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Commençons par le substrat de culture qui lui aura pour rôle de donner les minéraux nécessaires à la croissance des plantes, qui jouent un rôle décoratif bien sur, mais qui contribue également à l’équilibre de l’aquarium. Ensuite vient les différents sols, source d’équilibre pour l’aquarium, ce gravier de rivière, sable de Loire, pouzzolane, jaspe, l’aragonite, et le quartzite noire, voila pour l’eau douce. Les différents sols en eau de mer, le sable coquillé et le sable de corail que d’ailleurs vous trouverez rarement dans le commerce. Maintenant que le sol les roches, racines et autres décors sont placés, il faut penser au milieu de vie en n’oubliant pas que l’aquarium est un espace clos dans lequel vous allez faire cohabiter des animaux  (poissons, invertébrés, etc.), des plantes et des êtres microscopiques (notamment les bactéries). En respirant, en se nourrissant ou en produisant des déchets, tous transforment la matière et l’énergie. Dans les relations qui s’établissent entre eux, des composés comme les sels minéraux, les gaz comme l’oxygène et le gaz carbonique et des éléments comme l’azote ont une importance majeure. Les eaux marine quand à elles se définissent par un ensemble de caractéristiques, celles-ci sont liées à la teneur en sel (salinité, densité, PH) et en différentes  autres substances dissoutes.

Différents types de sables et de graviers, roches de formes très variées, des racines pour un paysage aquatique d’eau douce. 

 

 

 

 

 

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                                                                            L’AERATION

La plupart des êtres vivants ont besoin d’oxygène pour respirer. C’est notamment le cas des animaux, qu’ils vivent sur terre ou dans l’eau, mais aussi des plantes. Dans la nature, ce besoin est généralement bien développé. Les milieux aquatiques, de grand volume (lacs, rivières, mers,…) et bien agités, et se révèlent riches en oxygène dissous. Il n’en est pas de même dans votre aquarium, dont le faible volume d’eau de surface manquera vite d’oxygène vital à vos pensionnaires s’il n’est pas aéré. L’air que nous respirons contient environ 20% d’oxygène, et c’est l’air qu’il faut insuffler dans l’aquarium » et non de l’oxygène pur », les bulles produites par le système d’aération est très insuffisant car elles éclatent rapidement à la surface et non pas le temps de se dissoudre dans l’eau, il est indispensable de brasser l’eau de votre bac pour favoriser la dissolution des gaz de l’air. Ce mouvement d’eau peut être provoqué par des pompes de brassage ou tout simplement par la retombée de l’eau éjectée par le système de filtration, l’air au dessus du bac se dissout alors beaucoup plus facilement dans l’eau. Si votre bac est bien planté sans être surpeuplé, il n’est théoriquement pas nécessaire d’aéré, cependant la production d’oxygène que fourni les plantes dépend de la lumière, et lorsque celle-ci est éteinte le taux d’oxygène dissous dans l’eau du bac baisse, surtout en fin de nuit. Une aération même légère est donc un gage de sécurité, en revanche l’aération devint nécessaire dans les bacs très peuplés, quand les poissons sont très actifs, ce qui en fait de gros consommateurs d’oxygène. Le nec plus ultra est le CO², pourquoi ne pas avoir des plantes luxuriantes et des poissons en bonne santés grâce au CO², qui se dissout dans l’eau en parti sous forme de dioxyde de carbone, il est donc possible de régler la teneur en PH de l’eau de l’aquarium en définissent des valeurs proche de celles présente dans la nature et qui seront optimales pour les bonnes croissances des plantes et des poissons. Certains poissons aiment particulièrement l’eau légèrement acide, cette dernière exerce une action positive sur leurs organismes. Le CO²  permet aussi une meilleure production d’oligo-éléments nécessaires pour les plantes et poissons, en outre elle évite la formation de calcaire. Ce système doit être manœuvré avec prudence car le manque de CO² peut avoir des conséquences fâcheuses. A mon avis ce matériel est destiné aux aquariophiles confirmés, d’ailleurs il est conseillé pour les aquariums marins de gros volume avec contrôleur digital de précision électronique. Le calcul de l’injection de CO² et assez délicate il faut tenir compte de certains paramètres comme le PH, le KH, la température. D’autre part, pour certains poissons il est complètement inutile de recourir à ce procédé, car le CO² fait chuté le PH, alors  que les habitants des grands lacs : Malawi , Tanganyika, Vitoria , où le PH varie entre 7,5° et 8,5°, d’ailleurs des roches calcaires  sont de rigueurs dans les bacs, ou toutes végétations est exluses, car du petit au plus gros de ses cichlides africain, ce sont tous de très gands térrassiers, donc il est fort probable que les plantes ne résistent pas, d’ailleurs dans leurs milieux naturel il n’y a que peut de végétaux.

PS : photos de materiel.

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                                                                                 LA FILTRATION

Passons aux matériel néssaissaire : la filtration, l’eau milieu  de vie de votre aquarium, doit demeurer propre et équilibrée. Or l’activité biologique des occupants du bac de même que la décomposition des aliments non consommés produisent des substances qui modifient plus ou moins rapidement les caractéristiques de l’eau. De telles substances peuvent s’accumuler et devenir dangereuses voir mortelles pour vos pensionnaires. C’est pourquoi la filtration de l’eau se révèle indispensable. Pour plus d’efficacité, la plupart des filtres sont à la fois biologiques et mécaniques, en outre, par les mouvements d’eau qu’elle provoque, la filtration s’accompagne d’une aération de l’eau : ex de filtres : filtre sous sable, filtre intérieur, filtre à décantation, filtre extérieur, filtre semi-humide. Filtrer l’eau de mer est une toute autre histoire, l’eau doit être particulièrement bien filtrée, car les poissons et les invertébrés se montrent très sensibles à sa qualité, il est donc souvent obligatoire d’utiliser du matériel supplémentaire pour éliminer certaines substances, ainsi que les micro-organismes indésirables. L’ECUMEUR cet appareil élimine des substances dissoutes qui ne peuvent être neutralisés par les filtres biologiques, vous avez deux sortes d’écumeurs, l’écumeur intérieur qui se met dans l’aquarium et l’écumeur extérieur qui lui se met généralement dans un bac de décantation sous l’aquarium.

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L’ECLAIRAGE

Le fait d’éclairer l’eau de votre aquarium qui met en valeur son décor et ses occupants, cependant, l’éclairage n’a pas pour seul but la satisfaction esthétique des spectateurs. Il est également nécessaire à l’équilibre écologique de l’aquarium. Votre bac devra par conséquent être muni d’une source lumineuse dont le rayonnement se rapproche le plus possible de celui qui éclair les milieux naturels que vous avez choisis, tant par son intensité que par sa durée, que ce soit en eau douce ou en eau de mer. L’éclairage artificiel, pour être satisfaisant à votre aquarium doit couvrir les besoins en lumière des plantes et respecter, une alternance entre le jour et la nuit, il doit également mettre l’aquarium et ses occupants en valeur. De bons éclairages artificiels se caractérise par la qualité de la lumière émise, mais aucune lumière artificielle n’est aussi de bonne qualité que le rayonnement solaire  (malheureusement le soleil sur l’aquarium est égal à une prolifération d’algues de toutes sortes, et qui ne sont pas du tout esthétique) mais le matériel devenant de plus en plus perfectionné, les sources lumineuses deviennent éblouissantes. Toutefois attention aux tubes « blanc froid » ou «  blanc industrie » qui équipent les locaux de travail, ces tubes ne conviennent pas à l’aquariophilie, plusieurs modèles de tubes et couleurs sont proposés dans le commerce, les rosés, les lumières de jour et les tubes bleus. La durée de vie d’un tube, fonctionnant 12h par jour, est d’environ un an. Pour les gros aquariums nous avons la galerie avec plusieurs tubes, voir de 4 à 6 tubes, alors que les galeries de commerce nous propose deux néons parfois un seul (Bof, pas terrible !!!) Quand à l’aquarium d’eau de mer cela se complique car nous passons à la vitesse supérieure que se soit au niveau du matériel ou du porte-monnaie, là nous parlons de lampes HQL et HQI : HQL sont des lampes à vapeur de mercure, très puissantes et dégagent beaucoup de chaleur  HQI sont de lampes à iodures métalliques encore plus puissantes, à placé à une distance de 30 cm de l’eau, leur durée de vie est un peu plus longue que les tubes. Ces deux sortes de lampes sont souvent accompagnées de néon bleu en T5 ou T8 suivant le modèle de la rampe. L’utilisation d’un programmateur est indispensable pour que toutes les lumières ne s’éteignent pas d’un seul coup, le tube bleu est généralement éteint le dernier.

Pour exemple : 1 bac de 1,20 m soit environ 250L, pourvu de 3 tubes d’une puissance de 30 watts chacun, avec une durée d’éclairage de 12h par jour, on arrive à une consommation annuelle d’environ 420 watt, soit l’équivalent de 6 ampoule de 100 watt chacun fonctionnant 2 heures par jour.

Un éclairage progressif, en théorie, vous ne pouvez reproduire les conditions naturelles d’éclairement correspondant au lever du jour et à la tombée de la nuit. Il existe toutefois quelques astuces permettant de mimer plus ou moins fidèlement l’aube ou le crépuscule. Si votre bac est équipé d’au moins 2 tubes, vous pouvez utiliser 2 programmateurs pour décaler leur allumage et leur extinction, le matin laisser d’abord agir la luminosité la plus faible produite par le jour, ou par l’éclairage d’ambiance de la pièce ou se trouve l’aquarium. Environ une demi-heure après, programmer l’allumage du premier tube, puis au bout d’une autre demi-heure, celui des autres. Le soir, les derniers tubes allumés le matin seront les premiers éteints, pour ne laisser plus qu’un tube allumé pendant quelques dizaines de minutes. Après son extinction, l’aquarium ne reçoit plus que la lumière d’ambiance de la pièce. L’utilisation de programmateurs électriques, qui déclenchent l’allumage et l’extinction du matériel, permet de garantir un éclairage régulier.

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LE CHAUFFAGE

Le système de chauffage fait parti de l’équipement de base en aquariophilie. En effet, la plupart des poissons, des plantes et des invertébrés d’aquarium, proviennent des régions chaudes, tropicales du globe, dont l’eau est à une température voisine de 25°C. Grâce à du matériel assez simple (résistance, thermostat, combiné chauffant, câble chauffant), il vous est possible d’obtenir la température adaptée à vos pensionnaires et de la maintenir a un niveau stable.

Le matériel de chauffage

 Le principe du chauffage de votre aquarium est le suivant : une résistance électrique placée dans l’eau du bac s’échauffe sous l’action d’un courant et communique sa chaleur à l’eau, jusqu’à ce que celle-ci atteigne une température déterminée. Cette dernière dépend du réglage d’un second élément, le thermostat, qui coupe l’alimentation de la résistance lorsque la température est atteinte.

Il existe 3 principaux types d’appareillage : le système à résistance thermostat séparé, le combiné chauffant (regroupant les 2 éléments) et le câble chauffant.

Résistance thermostat séparée : ce dispositif s’avère peu pratique, car il impose la présence d’un câble électrique supplémentaire pour raccorder les 2 éléments.

Combiné chauffant : le système à résistance séparée et thermostat séparé tant ç disparaitre au profit du combiné chauffant. Dans ce système de chauffage (désigné couramment sous le terme de « thermoplongeur ») la résistance et le thermostat se trouve réunis dans une gaine de verre. L’ensemble s’immerge totalement, ce qui facilite sont camouflage, l’échelle de la température est bien visible et il y a parfois une petite lampe témoin qui s’allume quand la résistance est en fonctionnement.

Câble chauffant : ce système de chauffage est constitué d’un câble électrique isolé, plus ou moins long, qui joue le rôle de résistance enfouis dans le sol de l’aquarium, le câble est relié à un thermostat extérieur. Ce dispositif n’est que peu employé, car beaucoup d’aquariophiles lui reprochent de diffuser trop de chaleur autour des racines des plantes, ce qui s’avère peu favorable au bon développement de certaines d’entre elles. Dans la faveur des aquariophiles, le thermoplongeur qui pour une bonne diffusion dans l’ensemble du bac, doit être placée dans une zone où l’eau circule bien.

Qui dit chauffage dit contrôle de la température. Un thermomètre est indispensable pour contrôler la température de l’eau. Il en existe différents modèles plus ou moins précis.

Thermomètre à alcool : se sont les plus courants et les moins chers. Ils se reconnaissent au liquide bleu ou rouge, dont le niveau monte ou descend pour indiquer la température sur une échelle graduée. Ils se révèlent peu précis, avec une incertitude de 1°C.

Thermomètre à cristaux liquides : ils se présentent sous bondes d’adhésives à fixer à l’extérieur sur une des vitres de l’aquarium. Les températures croissantes sont notées dans une suite de fenêtre et celle qui se colore indique la valeur de la température. Thermomètre restant très peu précis

Thermomètre électronique : une sonde immergée est reliée à un boitier affichant la température, disposé à l’intérieur de l’aquarium. Très précis avec une incertitude de mesure de l’ordre de 0,1°C, les thermomètres électroniques sont également plus onéreux que les autres thermomètres.

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